【保存版】ワイヤーアート工具図鑑：工具の選び方からおすすめのブランドまで徹底解説！

ラウンドノーズプライヤー（丸ペンチ）

両方のくわえ部が円錐状になっているプライヤー。ワイヤーをなめらかな曲線に曲げたり、丸カンを作ったり、メガネ留めを作ったり。ワイヤーアート必須の工具です。これがなければ始まりません。

チェーンノーズプライヤー（先細リードペンチ、ラジオペンチ）

挟む部分は、内側が平らで外側が丸みを帯びた、クチバシのような形のプライヤー。細い部分と太い部分があるので、非常に使い勝手の良い工具です。

細い先端は小さい部品をつまんだり、狭い部分での作業に便利です。
太くて頑丈な根元部分は、太いワイヤーを鋭角に曲げるのに使えます。

チェーンノーズ系は「ラジオペンチ」や「リードペンチ」など色々な名前で売っていますが、先端から見たときの形が違います。
ラジオペンチとチェーンノーズは半楕円形、リードペンチは長方形です。

「リードペンチ」は電子工作用で、リード線を正確に直角に曲げるための工具です。かなり角が立っていることがあるので、ワイヤーを傷つけないように注意する必要がありますが、直角に曲げるのには便利です。

「ラジオペンチ」は基本的には機械工作用なので、滑り止めのギザギザがあることが多いです。ギザギザ加工はワイヤーを傷つけるので、購入するときはギザギザが無いタイプを選んでください。

「チェーンノーズ」はジュエリー制作用として作られていることが多く、面取りがしてあり、大抵は滑り止めもありません。日本ではこの名称になじみがないので、チェーンノーズでも「ラジオペンチ」や「先細平ペンチ」という名前で売っていることも多いです。

メーカーにもよりますが、大体こんな違いがあることを覚えておいてください。
詳しくはこちらの別記事でも解説しています。
※でも読み返してみたら分かりにくい記事だったので、リライト予定です。

ニッパー

言わずもがなですが、ワイヤーをカットするのに必要不可欠な工具です。
購入するときは切断能力を必ず確認して下さい。

ニッパーの刃の形には、曲面で分厚いラウンド刃と平たく薄いフラット刃のタイプがあります。
ラウンド刃は太いワイヤーをカットするためのもの、フラット刃は切断面を綺麗にカットするためのものです。

どんなワイヤーを使用しているかにも寄りますが、切断能力は、ラウンド刃なら少なくとも銅1.6mm、フラット刃なら銅0.8mmは欲しいところです。
間違ってもプラスチック用を購入しないよう注意して下さい。

詳しいことはこの後の「工具を選ぶときのチェックポイント」の章で解説しています。

フラットノーズプライヤー（平口リードペンチ、平ペンチ）

アゴが平らで幅広なプライヤー。
掴んだものとの接地面積が広いので、小さい部品や複数のワイヤーをしっかり保持したいとき、折れ曲がったワイヤーをまっすぐにしたい時などにとても便利です。

ニードルノーズ、ロングノーズ、ベントノーズ

先端が細いものをニードルノーズタイプ、長いものをロングノーズタイプ、曲がっているものをベントノーズタイプといいます。より繊細な作業がしやすくなります。

写真はラウンドノーズのロングタイプと、チェーンノーズのベントタイプです。

ワイヤールーパー (ステッププライヤー、ベイルメイキングプライヤー)

3～6段階の円筒形のくわえ部を持つ異形のプライヤー。数ミリから数センチまで、太さは様々。
ラウンドノーズプライヤーと違って円筒形なので、一定の大きさの輪やカーブを作りたいときに便利です。

でもこのプライヤーは100円ショップの編み棒でも代用することができます。ワイヤールーパーのようにミリ単位でいろんな太さがあるので普通に便利です。

ナイロンジョープライヤー

くわえ部がナイロン製のプライヤー。ワイヤーを傷つけずに曲げたり、クセを直したり、ワイヤーをしごいて硬さを調整することができます。

また、アーティスティックワイヤーのようなコーティングのあるワイヤーをつかんでもコーティングが剥げてしまうことがありません。

ナイロン部が痛んできた場合は交換用チップも販売されています。

ハンマー、金床、マッシャー

金属に力を加えると”加工硬化”という現象が起こって硬くなります。この現象を利用して、全体の骨組みや土台、またはピアス金具など、形が崩れては困るものをハンマーで叩きます。

また、叩けばワイヤーが平たくなり、正面から見ると太くなるので、それをデザインとして取り入れても面白いです。

ハンマーを選ぶ際は、ワイヤーに跡がつかないように叩く面がかすかに丸くなっているタイプを選んでください。

ちょっと分かりにくいですが、下の写真のようなハンマーです。"ドーム型面"と書いてある面がすこし膨らんだ形をしているのが分かるでしょうか。

こういうジュエリー用ハンマーを買うのが一番いいのですが、こだわらないなら"げんのう"や両口ハンマーのような、叩く面がちょっと丸くなっているものなら何でも大丈夫です。

どこにでも売っているし、安いものは1000円もしません。("げんのう"とは、釘を打つときに木に跡を付けないよう、叩く面が丸くなっているハンマーのことです)

叩いた後で多少の小傷が目についても、後でヤスリで磨けば大丈夫です。

もし、アルミワイヤーを使っているなら、ハンマーを使うときにマッシャー越しで叩けば絶対に傷はつきません。
100円ショップのシリコンコースターや、厚手の塩ビ版、アクリル板などでも代用可能です。（私は期限の切れた古いキャッシュカードを使ってます）

※銅ワイヤーは潰せません。潰さずに加工硬化だけさせたいときには便利です。

楽天NOISEが一番安いと思うんですが、しょっちゅう売り切れてます。

または、ハンマーにクッションをかぶせてしまう方法もあります。ナイロンハンマーやシリコンハンマーなら絶対に傷がつきません。

リングマンドレル (リングエキスパンダー・リングアジャスター)

指輪をよく作るならマンドレルを持っていると便利です。ただ輪を作るだけなら太いマーカーなどでもいいですが、ハンマーを使ってサイズ調整などしたい場合にはマンドレルが必須です。

リングマンドレルはジュエリー制作用以外にリングサイズの計測専用のタイプもあるので気を付けてください。

計測専用タイプはリングサイズを測ることだけを目的としているので、ハンマーを使うと凹んでしまいます。
また、リングサイズが書かれた部分が平らになっているタイプは輪を作ることさえできません。

「修理」とか「サイズ調整」などと書かれていればたぶん大丈夫だと思いますが、購入するときはよく確認をしてください。

やすり

制作中、工具でワイヤーに傷を付けてしまったとき、400番くらいのサンドペーパーで削り取ります。400番で磨くと小傷がつくので、さらに800番、1000番…と徐々に細かいヤスリで磨くと綺麗なツヤが出ます。

もし手で磨くのが面倒だったら、ルーター（電動ヤスリ）が便利です。手で磨くよりずっと綺麗に仕上がります。

ワイヤーの切り口を滑らかにしたいときは平たい棒ヤスリが使いやすいです。100円ショップのもので十分役に立ちます。

ビーズリーマー

ワイヤーアート、特にアクセサリーを作る場合はビーズを使うことがよくあります。ビーズ穴が小さくてワイヤーが通らないときに必要になるのがこのビーズリーマーです。

特に、細いワイヤーで小さなビーズを取り付ける時は、しっかり取り付けるためにビーズにワイヤーを何度か往復させるので、ビーズ穴を拡張しておく必要があります。

よく見かけるのは針のような形のもの(上の写真の黄と赤のタイプ)ですが、樹脂ビーズは穴周りによくバリがあるので、樹脂ビーズをよく使う人はバリ取り用のリーマーもあると便利です。(下の写真の青と緑タイプ)

金属磨き

工具ではないのですが、ついでに紹介。

コーティングのない銅や銀のワイヤーを使って作品を完成させたら、仕上げに金属磨きクロスやクリームを使って汚れや酸化膜を拭き取ります。

ワイヤーが何層にも重なった作品の場合はクロスがおススメ。クロスが届かない奥まった部分が暗い色のまま残り、自然な陰影のように見えて立体感を演出します。

クリームは酸化膜を落とした部分と落としていない部分の境目がくっきりしてしまって、やや不自然な感じになります。（個人的な感想です）

シンプルな作品の場合は、クリームでピッカピカに磨き上げましょう。

ローレットというのは、くわえ部の内側にある滑り止めのギザギザ刻み加工のことです。
「セレーション」「ギザ」「溝」とも呼ばれます。

ローレットがあれば細かいパーツやワイヤーをガッチリ掴むことができますが、銀や銅のような柔らかい金属に使うと、引っ掻き傷もガッチリついてしまいます。

見えないところに使う部品ならいいかもしれませんが、ワイヤーアート用なら基本的にはローレットのない工具を選ぶべきです。

2枚の薄い金属板を重ねてリベット（ピン）で固定しただけのシンプルな構造。
とても軽くて扱いやすい一方、強い負荷をかけるとリベットが緩んでガタが出やすいのが弱点。

そもそもこのタイプは超精密作業用の工具に多く、あまり負荷をかけるものではないです。
先端が薄く、細いため、折れたり割れたりすると破片などで怪我をする恐れがあります。先にジョイントが壊れた方がいいのかもしれません。

このジョイントの工具は、基本的に細いワイヤーにのみ使うものだと認識しましょう。

両方の部材に溝を作り、そこに互いをはめ込むように組み合わせてリベットで固定した構造。

板物2枚合わせより接地面が広く、安定感があります。リベット部分に凹凸が無く滑らか。

※鍛造２枚合わせも、先に紹介した板物２枚合わせも「２枚合わせ」と呼ばれているので、「板物」「鍛造」を付けて区別しました。普通はこんな呼び方をされていないかもしれないです。

一方の部材に窓（穴）を開けて、もう一方をその中に通すという組み方。
3枚の板が重なるので中心軸が非常に安定し、ガタがほとんど発生しません。

シードビーズなど、異物が入り込むとなかなか取れなくて厄介なのと、製造が難しいので高価なのが難点。安いものは外国で製造していることが多いです。

あと、厚みが必要なのでちょっと重くなりがち。長時間作業はつらいです。

自分の指の力だけで開閉する、バネが入っていないタイプ。

バネの反発力に耐える必要がないので、素材に加える力を正確にコントロールでき、ワイヤーやデリケートな部品を傷つけにくいです。

ただし、長時間作業すると疲れるし、ちょっと面倒に感じるかも。

左２つはすでに説明したラウンド刃とフラット刃のニッパーです。その輪郭からオーバル（楕円）ヘッドとテーパード（先細）ヘッドとも言います。

オーバルヘッドは厚刃で頑丈、テーパードヘッドは薄刃で先が細く、狭い場所にさしこむことができます。この２つだけあれば十分です。

右の二つはアングルニッパーと呼ばれるニッパーの、長いタイプと普通のタイプです。

刃がとても小さく、45°から60°くらいの角度がつけられています。入り組んだ電子基板に差し込んでワイヤーをカットしたり、プラモデルやエッチングパーツの切り出しに使われるようです。

ワイヤーアートにおいてはそれほど必要ないと思いますが、奥まった狭い個所でワイヤーを切りたいことが多い人は持っていると便利です。（見た目がゴツくて刃に角度がついた”斜ニッパー”という製品がありますが、これは電工用なので必要ありません）

これら以外には、90°の角度がついた喰切（エンドニッパー）というタイプがあります。これは平面に垂直に押し当てて、突起を取るのに使うものなので、ワイヤーアートでの使い道はちょっと思いつきません。

例えば、ニッパーの切断能力がφ1.2mmだったとしても、それは常に余裕をもってφ1.2mmのワイヤーを切れるという意味ではありません。

表示値はあくまで対応できる上限の目安であり、ニッパーに能力ギリギリの仕事をさせ続ければ、刃に大きな負担がかかります。

その結果、刃こぼれやかみ合わせのズレ、切れ味の低下を招き、工具の寿命を縮める原因になります。

工具を傷めず安全に使うためには、1.2mmのワイヤーを切断したいなら、切断能力が1.6mmのニッパーを選ぶなど、切りたいワイヤーより数段階上の切断能力を持つニッパーを選ぶことが重要です。

もう一つ注意しなければいけないのは、切断能力はニッパーの一番太くて頑丈な部分での能力だということです。先端で太いワイヤーをカットすると、確実に破損します。

大体、1000円台から3000円台で購入できる工具です。（一部、もうちょっと高いものも混じってます）
紹介順には特に意味はありません。

スペックも価格も高い、憧れの高級工具メーカーです。

ここで紹介するのはすべて外国製なので、「丸ペンチ」や「平やっとこ」のようなワードで検索しても見つからないことがあります。そんな時は以下のワードで探してみてください。

• 丸ペンチ ⇒「ラウンドノーズ」または「Round nose」
• ラジオペンチ ⇒「チェーンノーズ」または「Chain nose」
• 平ペンチ ⇒「フラットノーズ」または「Flat nose」
• ニッパー ⇒「フラッシュカッター」または「Cutter」

大手モール内には、海外から個人輸入しただけの並行輸入品や、転売品（非正規ルート）も紛れ込んでいます。
正規品より数万円も割高だったり、受けられるはずの保証が受けられなかったりするので、気をつけてください。